Раздел: Документация
0 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 100 4.9. Выбор оконных решеток Возникла необходимость установки на окна объекта защитных решеток. Путей решения проблемы принципиально два. •Определить итоговый бюджет в денежном эквиваленте, который придется расходовать на закрытие доступа к оконным проемам. Далее вооружившись рулеткой произвести замер габаритов проемов и посчитать суммарную площадь будущих решеток. Поделить первую цифру на вторую и получить примерный бюджет на 1 кв.м. Если эта цифра находится в пределах 30-50 у. е (с монтажом, окраской и т.д.), то основная идеология подхода к проектированию будет сосредоточена на экономии средств. Если приемлемая цифра выше - можно задумываться об удобстве, безопасности, эстетике т.д. - т.е. переходить к пункту ниже. •Определить фундаментальные свойства и характеристики решеток, а именно ответить на следующие вопросы: 1.Тип решеток Различают: стационарные (то есть не открывающиеся), распашные (с открывающимися одной, двумя и более створками), раздвижные (изготовленные по типу пантографа - раздвижного шарнирного параллелограмма) и съемные (монтируются в межоконный проем, обрамление решетки крепится к стене на завинчивающихся болтах). Распашные и раздвижные решетки чаще всего оснащаются внутренним навесным или врезным замком (что, кстати, соответствует нормам противопожарной безопасности для помещений с одной входной дверью). Важно раз и навсегда определить надежное место для ключа от замка, чтобы при случае его быстро отыскать - это место должно быть невдалеке от оконного проема, на самом виду, но вне пределов досягаемости снаружи. У раздвижных решеток есть недостатки: они изготавливается из подвижно склепанной крест-накрест полосы, а это несколько снижает их жесткость и защитные свойства. Кроме того, некоторые виды раздвижных решеток лишь на 80% открывают оконный проем и монтируются в него, как правило, изнутри помещения. Съемные решетки - тоже, увы, не очень удобный вариант: они крепятся между рамами на завинчивающихся болтах. Их не так просто раскрутить в состоянии паники. В качестве рекомендации можно посоветовать устанавливать стационарные решетки, но при этом желательно установить хотя бы одну распашную решетку (как минимум - в квартире, как максимум - в каждой комнате). 2.Назначение решеток. Условно решетки можно разделить на декоративные, охранно-декоративные и охранные. Декоративные решетки изготавливаются из рубленной полосы толщиной 1-4 мм с довольно значительным расстоянием между прутьями, их основное назначение - формальное преграждения доступа к оконным проемам. Реальная взломостойкость - чисто символическая, тем более что крепеж в большинстве случаев на арматуре 8-12 мм без защитных элементов снаружи. Охранно -декоративные решетки как правило изготавливаются из комбинированного металлопроката среднего сечения 10мм (полосы 16x4, 20x4, 25x4, квадраты 8x8, 10x10, 12x12, круги диаметром. 10 и 12мм), монтируются при помощи арматуры 12 мм и защищаются наружными наличниками. Гамма используемого металлопроката позволяет получить ажурный рисунок, крученые и гнутые элементы, интегрировать в декор хомутики и прочие псевдо-кованые элементы. При этом следует осознавать, что любой прокат до 16мм в диаметре достаточно легко перекусывается обычными кусачками с длиной плеча от 50мм, естественно без шума и пыли. Наконец охранные ре- шетки изготавливаются из арматуры, круга иди квадрата сечением от 16 мм, крепятся на круг, шпильки или арматуру диаметром от 16мм с помощью закладных полос 6-мм и более толщины. Такой крепеж всегда защищается наличником толщиной от 6 мм. В этом случае можно быть уверенным, что для доступа внутрь охраняемого объекта потребуется либо слишком значительное время, либо использование электроинструмента типа болгарки, что повлечет за собой неизбежную шумностъ производимых работ. 3.Технология изготовления. Технология изготовления решеток условно может разделяться на две категории: сварные и кованые. Сварка как способ соединения металлических частей изделий появилась в конце XIX века. До этого все решетки ковались вручную, и для соединения отдельных кованых деталей широко использовались металлические хомуты. Чисто кованые изделия, изготовленные по старинной технологии вручную, в настоящий момент изготавливаются меньшим количеством фирм, их цена значительно (в 3-10 раз) выше обычных сварных решеток, эстетические качества в столько же раз лучше, прочностные (взломостойкие) характеристики соответствуют сечению применяемого металлопроката. В настоящее время элементы рисунка кованых решеток изготавливаются способом горячей или холодной ковки, а при сборке используется все та же сварка. Основной материал для кованых решеток - квадрат и пруток. Эти решетки - для заказчиков, обладающих достаточными средствами и художественным вкусом. Узор кованых решеток порой напоминает тончайшее кружево, талантливо сплетенное кузнецом-художником из металла. Цена квадратного метра действительно кованой решетки с монтажом колеблется от 150 долларов и выше. Если основная часть металлопроката соединяется при помощи сварки, а кованые элементы служат лишь украшением (пики, лепестки, диски и т.д.), то стоимость одного квадратного метра начинается примерно от 80 долларов. 4.Рисунок. Если Вы не хотите наблюдать из своих окон окружающую среду в духе "небо в клсючку", то следует озаботиться эстетическими свойствами решеток. Для их декорирования широко могут применяться такие эффекты как кручение полос и квадратов, загибание металлопроката, декорирование сварных соединений хомутиками, окончание направляющих пиками, лепестками, дисками и т.д. Многие элементы получены применением машинной ковки. В итоге возникает эффект кованых решеток при отсутствии непосредственно ручной ковки. Чем больше сечение используемого металлопроката, тем выше взломостойкость и меньше светопропускание. Для изготовления фрагментов рисунка решетки из полосы не требуется горячая обработка металла. Металлопрокат гнется холодным способом по заданному образцу, а полученные в результате этого элементы собираются в общий узор с помощью сварки. Если рисунок состоит из повторяющихся элементов, то такие решетки на нескольких окнах сложно сделать симметричными, что связано с различными размерами окон. Поэтому рисунок нужно подбирать таким образом, чтобы был некий запас для масштабирования по окну без нарушения общей сбалансированности и размерности центральных элементов. В большинстве фирм-изготовителей помимо некоторого перечня предлагаемых эскизов не возражают и против сборки итогового рисунка из отдельных фрагментов нескольких образцов или по эскизу заказчика. Цена за такую работу несколько выше за счет увеличения времени на проработку эскиза и изготовление дополнительных кондукторов для гибки металлопроката. 5.Эстетические свойства и долговечность. Решайте сами, какого цвета будут ваши решетки, - спектр окрасочных материалов сегодня велик. Антикварная бронза, антикварное серебро, золото, прозрачный, зеленый лак, черный и т. д. Относительно дешевы высококачественные алкидные эмали отечественного производства. Окраска осуществляется с предварительной грунтовкой металла - чтобы избежать коррозии. Реальный срок службы двухслойного покрытия - порядка года. Из импортных красок, по мнению специалистов, в разряде качественных сегодня краски финской компании "Тиккурила" и эмали группы "Садолин" (Финляндия) или "Hammerite" (Великобритания) - антикоррозийная эмаль, уже включающую в себя компонент грунтовки и полимерный состав. В целом эти покрытия достаточно надежны и долговечны, но верить заявленной гарантии в 5 лет естественно нельзя: то ли у нас дожди кислотные, то ли морозы зимой сильные, но реально тот же Хаммерайт на открытом воздухе держится 1-2 года, с грунтом - 3. Существенно надежней - порошковая покраска. Это покрытие не тепло - и не электропроводное, термоустойчивое (меняет цвет только при температуре более 200°С), коррозийно-устойчивое, со сроком гарантии до 20 лет при полном 4-х ступенчатом цикле окраски, включающем в себя: фосфатирование, цинкование, окраску, лакировку. В любом случае надо понимать, что качественная окраска как правило стоит столько же, сколько сама решетка в металле. 6.Способ монтажа. Монтаж решеток принципиально производится двумя способами: в торцы оконного проема заподлицо со стеной, в глубине проема или внакладку на оконный проем. Выбор способа зависит от типа глубины откосов, установленных окон, вида стен. В домах из деревянного бруса зачастую решетка устанавливается "накладку" то через всю толщу стены сверлятся отверстия под сквозные болты, которые будут держать решетку. Выступающие с внутренней стороны помещения концы болтов затягиваются гайками. А в случае установки решетки в оконный проем деревянного дома к ее обрамлению привариваются специальные проушины с отверстиями. Через них шурупами диаметром 8-12 мм и длиной около 100 мм решетка крепится к торцам оконного проема. Если дом кирпичный, процесс монтажа выглядит иначе. Монтаж "в проем" делают так: в слое цементного раствора между кирпичами перфоратором сверлят отверстия диаметром 16 мм на глубину около 120 мм (как правило, 2-3 по бокам и 1-2 сверху и снизу оконного проема). Потом в каждое из отверстий забивают закладной штырь, конец которого должен выступать из стены на 20-30 мм. После установки закладных штырей к их выступающей части приваривают оконную решетку. Точно так же решетка монтируется к бетонной стене. С точки зрения безопасности крепеж следует удалить от наружней стены и обязательно закрыть защитным наличником, в этом случае решетка ставится заподлицо со стеной. Для этого по периметру рамки решетки приваривают полосу или угол, к торцу решетки проушины. Решетку прикладывают к стене и делают разметку. И в кирпичной, и в железобетонной стене по разметке сверлят отверстия, куда под разными углами устанавливают закладные штыри, и уже к ним приваривают решетку. Если есть доступ с внутренней стороны помещения, то лучше в проушинах рассверлить отверстия и загонять арматуру через них в бетон. После монтажа решеток в большинстве случаев из эстетических соображений необходимо оштукатурить оконные проемы. 0 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 100
|
